новости фотографии испанский язык песни участники проекта местность заметки форум
VivaCuba.ru   Гостевой журнал  Путевые заметки Записки проезжанца

Путевые заметки

Записки проезжанца - 14 июля 2008 года

Александр Вовний (vovni)

Потихоньку начну делиться записками последних времён, связанных с завершением кругосветки. Времени совсем нет, но вопреки этому что-то всё же дописывается. По мере возможности начинаю это "что-то" выкладывать в ЖЖ :)

Часть 1. Любишь кататься…

Около трёх лет прожив в Эквадоре, совершенно отвык как от Риги, так и от уже малопонятного круговорота жизни в этом красивом, но, увы, несколько чужом городе. Большую часть времени там занимали съемки для разных передач (TV - съёмки на протяжении 9 лет исправно поставляли хлеб и даже масло, а профессия "телевизионный оператор" до сих пор навевает самые добрые воспоминания и ностальгию), а свободное время уходило на спорт, общение с друзьями, на кучу разных мелочей, которые в рамках города появляются из-под земли и захватывают львиную долю времени. Желание перемен привело в Южную Америку, где спешка и былой образ жизни ни к чему путному не приводит - другая у людей там ментальность.

С первого дня пребывания в Ю.А. бешеный ритм сменился вялой чередой плавно текущих, вполне прогнозируемых событий, проистекающих на фоне тропическо-субэкваториальной климатической идиллии. Не удивительно, что вскоре привыкшая к драйву TV и динамике путешествий душа забастовала, настойчиво апеллируя к феномену быстротечности жизни и всё ещё неудовлетворённой жажде открывать новое.

В итоге, на 34-й день рождения подарил себе экспериментальное "голодное" восхождение на вулкан Котопакси . Сбылась старинная мечта испробовать возможности организма в экстремальной ситуации и провести хоть и не полные, зато точные и систематичные измерения различных параметров жизнедеятельности голодающего тела. Морально готовился к этому год, хорошенько помня о собственном правиле, согласно которому любая авантюра должна быть хотя бы на 50% просчитана, а пустой риск жизнью - преступен своей очевидной глупостью. Первая, почти удачная попытка, подобного восхождения была осуществлена в начале 90-х, на склонах Эльбруса. Тогда у меня было куда больше прыти и энергии, что в немалой степени компенсировало недостаток опыта и холодного расчёта. Все 16 минувших с тех пор лет, вплоть до сего момента, это "почти" не давало покоя, реализовавшись лишь год назад.

Удачный подъём на короткое время притупил жажду приключений, и вскоре мысль о незавершённой кругосветке стала всё чаще будоражить содержимое черепной коробки, надолго приковывая взгляд к карте мира, где пока ещё нечёткими пунктирами воображение чертило варианты маршрутов. Вопрос техники и снаряжения не стоял вовсе, поскольку и то, и другое уже более года пылилось в кладовке. Лишь время и деньги, да необходимость трезвого расчёта стояли между мной и последним, Бог весть каким по счёту, этапом 15- летнего проекта "Планета Людей".

За три года проживания в Эквадоре я лишь недавно стал вполне независимым от работодателей человеком, начав заниматься приключенческим ("глубоким") туризмом, предполагающим плотное общение с миром той или иной страны. Заработки были хоть и не плохие, но всё же недостаточные для покрытия предстоящих расходов. О спонсорах из Латвии даже не мечтал - слишком большой перерыв был между последним и грядущим путешествиями, да и расстояние до родины, вкупе с проблемами коммуникации, не внушало оптимизма. Обдумывая варианты самофинансирования, я пришёл к идее специального экспедиционного тура, участники которого по совместительству станут спонсорами моего путешествия, получив взамен настоящее амазонское приключение - первопрохождение на аутентичных индейских каноэ одной из заповедных тропических рек.

Здесь позволю себе вернуться ко времени завершения собственного годового путешествия по Южной Америке 2003 года, в ходе которого, уже на финише, решился реализовать давнюю детскую мечту о сплаве на каноэ через амазонские джунгли. Из рек выбрал Напо, по которой на вёслах предстояло пройти 1000 километров вплоть до Амазонки, чтобы, пересев затем на грузопассажирские корабли, достичь Атлантики и завершить путешествие в Рио Де Жанейро. Первоисточником информации послужили книги исследователей джунглей, остальное домысливал сам, на свой же страх и риск.

Далее поседовали напряжённые поиски будущих строителей плавсредства. В итоге, в районе городка Тена, что находится у истоков Напо, мне таки удалось найти семью индейцев кичуа , согласившихся за оговоренную плату выдолбить традиционное (из цельного ствола дерева) каноэ. Работы заняли неделю, в течение которой подозрительные, малоразговорчивые аборигены потихоньку превратились в близких друзей, с которыми до сих пор по мере возможности продолжаю поддерживать отношения. Глава семейства как-то признался, что, отправив меня в плавание, несколько месяцев проклинал свою жадность и замаливал грехи, думая, что отправил человека (хоть и белого) на верную смерть. Трогательно.

Ещё почти неделю потребовалось на доводку, оснастку и испытания посудины. Дело оказалось не лёгким, потребовав внесения существенных конструкторских усовершенствований для придания лодке большей остойчивости, плавучести и защиты багажа от сильнейших тропических дождей. Еще почти месяц спустя гружёное велосипедом, продуктами и снаряжением каноэ достигло цели - перуанского местечка Мазан. Я же, хоть и натерпелся страхов, обзавёлся симпатичным V-образный торсом и огромным практическим опытом, а также массой самых разных впечатлений, за что потом не раз мысленно благодарил Напо - великую реку, которая несколько сот лет назад открыла старому миру всё ещё загадочную Амазонку.

Часть 2.

Ещё на этапе картографического планирования путешествия заприметил Типутини , змеящуюся в сердце девственных лесов заповедника "Ясуни" и впадающую у границы Перу в Напо. Почему бы не предложить будущим искателям приключений сплав именно там? Да и самому интересно. Удастся осуществить экспедицию, завершу кругосветку, нет, значит ещё не готов. Московские партнёры помогли набрать группу, я же пригласил двух украинских друзей, один из которых спонсировал проект "голодного" восхождения на Котопакси. Ребятам выпала ответственная задача поддерживать боевой дух команды и обеспечивать "тылы". К слову, команда подобралась разношерстная и очень весёлая, открытая новому и необычному. Впрочем, учитывая специфику сплава, иных в коллективе быть не должно. В составе двенадцати человек было три девушки, что весьма дисциплинировало мужскую половину. Итого, за 10 дней пути обитателям мегаполисов предстояло пройти около 300 километров реки, доселе не знавшей путешественников подобного рода - с белой от природы кожей и полным отсутствием "сплавных" навыков, равно как и опыта общения с джунглями.

Взявшись за организацию путешествия, я столкнулся с огромным количеством вопросов: размер и конструкция весла, обеспечение безопасности, питание, навигация, логистика и многое другое. Не без помощи опытных "водников", выбор сделал в пользу несколько примитивных, зато годами проверенных алюминиевых вёсел от байдарки "Таймень". С учётом их неважной плавучести закупил вёсла с запасом, что в итоге очень даже оправдалось. Средствами навигации послужили спутниковые снимки реки в паре с GPS. Каноэ были частью куплены, частью взяты в аренду у индейцев из окрестностей эквадорского городка Кока - отправной точки экспедиции. Кроме того, арендовал грузовое металлическое каноэ с запасным мотором, куда были погружены припасы, включая аварийный запас воды. Для связи использовались три рации, одна из которых совмещалась с GPS. На случай эвакуации арендовал спутниковый телефон и дал необходимые инструкции эквадорским друзьям и береговой охране Коки. В качестве помощников, поваров и проводников нанял местных, проверенных совместной работой индейцев.

Признаюсь, неопытность погубила не мало нервных клеток и на протяжении всех 2-х недель подготовки заставила не раз усомниться в успехе предприятия. Впрочем, сомнения помогли избежать переоценки сил, что в подобном случае чревато катастрофическими неприятностями.

Уже в процессе путешествия на смену организационным тревогам пришли иные. Видя как беспорядочно, на грани "фола", лопатят воду некоторые члены команды, с ужасом представлял себе "боевые" условия реки, где подобные телодвижения приведут к неминуемому перевороту. Конечно, два дня плотного знакомства с джунглями, тренировок и инструктажей на одном из затерянных в лесу озёр очень помогли, но всё же не сделали менее волнительным момент старта, когда, веером рассыпавшись по мутной глади реки, ребята вдруг стали активными участниками броуновского движения. Тут уж, понятное дело, не обошлось без крепких выражений в адрес Типутини и всего окружающего, шока первых минут и адреналиновой дрожи. Естественно, у каждого был спасательный жилет, но перспектива оказаться в одной компании с пираньями и кайманами (совсем, кстати, не столь опасными, как их принято описывать) помогла лучше всяких подсказок - уже на следующий день некоторые участники соревновались в гребле наперегонки. Вскоре были преодолены и стереотипные страхи, благодаря чему народ вполне спокойно купался прямо на виду у отдыхающих рептилий.

Полагаясь на точную карту и приёмник GPS, мы делали познавательные вылазки в первичные джунгли, к озёрам, где ловили рыбу : сомов, пираний, пресноводных скатов и даже малышей кайманов (очень уж хотелось поближе рассмотреть это чудо природы). Работа средств навигации всякий раз приводила индейцев в шок, поскольку некоторых озёр они и сами не знали, а тут чужеземцы, никчёмные гринго-с, по сути, знакомили их с родной землёй.

Ночевать останавливались на немногочисленных песчаных пляжах или прямо в джунглях, среди тропических зарослей и таинственных ночных звуков. Иногда вёслами приходилось ровнять покатые склоны отмелей, чтобы более-менее ровно установить 6-ти метровые лагерные тенты и противомоскитные сетки . В бивачных работах участвовали все, сближаясь и с течением времени находя всё новые точки взаимопонимания. Социальные различия были решительно забыты, будучи полной бессмыслицей в условиях, столь не похожих на городские. Во время "притирки" случались, конечно, небольшие перебранки, но в итоге народ крепко сдружился, став и на время сплава единым племенем искателей приключений. Кульминацией же стало намерение молодого члена команды связать свою судьбу с одной из прекрасных участниц сплава (к её полному, надо сказать, согласию и нашей несказанной радости). За короткое время экспедиции им, видать, удалось съесть тот самый пресловутый пуд соли, что так здорово сближает людей.

Не обошлось и без накладок: взял многовато еды, "благодаря" чему участники скорее набрали, чем потеряли вес; забыл купить хлеб (пекли, в итоге, лепёшки из муки); были некоторые огрехи по логистике. Но для первого, пробного раза, экспедиция прошла блестяще, сразу превратившись в классический экспедиционный маршрут, который с небольшими поправками и дополнениями я намерен предлагать новым охотникам за приключениями.

В итоге появилась реальная возможность начать завершающий этап кругосветки и спокойно планировать место и время отправного пункта. Обычно долгие приготовления заняли на сей раз не больше недели. Отправной точкой стала всё ещё социалистическая Куба - удивительный остров с богатейшей природой и совершенно особым укладом жизни его разноцветного населения. После долгих раздумий я выбрал именно эту страну, с сожалением пожертвовав Венесуэлой. Куба - заповедник социализма, относительное равновесие в котором вот-вот нарушится, да и Кастро не вечен. Венесуэлу, кажется, глобальные изменения ещё только ожидают. Ещё успею. Если, конечно, Чавес не намудрит чё-нить…

Часть3. Дневник путешествия по Кубе. Введение.

Два дня отделяют старт нового путешествия. Два дня позволено волноваться, трепетать и подкармливать собственные страхи. Так было на протяжении всех 15 лет странствий - момент слабости перед необходимостью стать сильнее себя городского - своеобразная жертва на алтарь Дороги. И всякий раз, предусмотрительно дав потоптаться на месте, собраться с силами, могучая сила желания помогала сделать следующий шаг - за черту привычного мира. Шаг этот делал уже совсем другой человек.

Много лет прошло с тех пор, как однажды я принял решение совершить свою кругосветную одиссею. Со временем пришли опыт и чувство дороги. Даже, признаюсь, нечто сродни привычке. Но до сих пор бывает очень не просто переступить порог, за которым важно только "сейчас", за которым ты ежесекундно творишь свою историю, где ты готов много приобрести и быть может потерять еще больше. Этот шаг становится первым в той маленькой жизни, проживая которую ты становишься другим. И это, к счастью, всё ещё волнительно.

Уж прошу простить за повторение, но благодаря путешествиям последние несколько лет судьба связала меня с Эквадором, где вот уже три года чувствую себя как дома. Той же судьбе было угодно, чтобы после тяжелых переживаний, внутренних ломок и поисков, я пришёл к совершенно логичному роду деятельности - стал заниматься так называемым глубоким туризмом, органично совмещая работу и увлечение. От "обычного" он отличается кардинально. Ты не просто ведёшь людей по маршруту, но делишься, обмениваешься с ними как опытом, так и мировоззрением, вовлекаешь участников в процесс создания приключений, чтобы потом вместе пожинать плоды экстрима, почти настоящего. Это туризм с элементами здоровой авантюры, реального путешествия, когда особенно необходимы сплочённость коллектива и взаимовыручка. Такие путешествия способствуют свежему взгляду на мир людей и оценке своего места в нем, помогают незаметно сбросить маски города и пробудить в себе жаждущего открытий ребёнка. За этим направлением, уверен, большое будущее.

Большая часть таких экспедиций проходит в Южной Америке. Расписание составлено до конца года. Но, будучи не в силах противостоять зову дороги, стараюсь выкроить время и на собственные путешествия.

Недавно удалось побывать на Кубе (о ней речь пойдёт немного ниже), а сейчас мой путь лежит через Колумбию в Центральную Америку, затем в Мексику, где и закончится многолетний кругосветный проект. Путешествуя на велосипеде, так или иначе, я привязан к дорогам, подчас экзотичным и почти непроходимым, но всё же дорогам, следуя по которым являюсь свидетелем удивительного разнообразия природы и человеческого бытия. "Планета Людей" назвал я этот проект, ведь дороги призваны связывать человеческие души, культуры, миры.

Изначально не ставил себе задачи проехать по какой-то определённой "кругосветной" линии. Для каждого путешествия выбираю лишь страны, в которых хотелось бы побывать. Совершенно не хочется лишь для галочки ехать туда, куда вовсе не тянет, равно как и что-либо доказывать, кому бы то ни было. Так, будучи в Африке, я посетил лишь Египет, а северная Америка ограничится Мексикой. В то же время досконально исколесил Европу, Азию, Австралию и Ю.Америку. Позади 60 стран и два экватора пути - вполне достаточно для любой кругосветки.

Итак, впереди Центральноамериканский этап путешествия. А пока завершается подготовка, и решаются организационные вопросы, расскажу немного о кубинском отрезке пути.

П.С. Путешествие по Центральной Америке успешно завершилось. Сейчас нахожусь в Екатеринбурге, где лишь привожу в порядок и сегка "причёсываю" готовые дневники.

О путешествии по "Острову свободы" мечтал давно и, можно сказать, страстно. Интерес подогревали жутковатые рассказы знакомых о "страшном" режиме красного диктатора и настойчивые отговоры "людей знающих". По-видимому, желание стало столь велико, что в ноябре 2006-го вдруг появились доселе напрочь отсутствовавшие время и средства. При активной помощи друзей: Василия Пономарева и Павла Дроздова (огромное вам спасибо!), капитально отремонтировал велосипед, заменив и отрегулировав некоторые из наиболее важных узлов. После ремонта мой "Giant Ekspedicion", прошедший тысячи километров по Ближнему Востоку и Южной Америке, словно помолодел. Несколько лет этот велосипед простоял на приколе в гараже эквадорских друзей и успел несколько морально устареть, поэтому кое-какие детали из тех, что не выпускаются больше, вытачивал Василий - слесарь с золотыми руками. Эту машину, в свое время, подарили друзья из фирмы "Veloserviss", до сих пор успешно работающие на Бривибас, 111. Они же заботливо следили за техническим состоянием предыдущих коней, болели, помогали, советовали, выручали, что в итоге помогло преодолеть все трудности тысяч и тысяч километров путей.

Решив проблемы технические, перешёл к ликвидации информационных пробелов. В Интернете, однако, не удалось найти ничего сколь - нибудь удобоваримого о стране. В основном попадались описания отелей и сервиса, стандартные сведения о достопримечательностях, исторических событий и… немалое количество дневников секс-туристов. Сложив всё воедино, я, признаюсь, засомневался в правильности выбранной страны. Картинка получалась следующая: Куба - остров в Карибском регионе, где за границы отелей лучше не выходить, где сами отели 5***** тянут едва на 3***, где за границами отелей ни хрена нет, кроме сигар (которые в виде дешёвых подделок суют тебе из-под полы под видом эксклюзивных "гаван") и рома, из-за чего постоянно голодаешь без еды и питья; где на улицах все женщины - сплошь проститутки-любительницы "за-кусок-хлеба-и-побрякушки", где туристам можно всё, но всё равно стрёмно, но все танцуют прямо на улице, но там же и воруют друг у друга всё что можно, но, в общем, безопасно, если передвигаться на арендованной машине, но это дорого, поэтому лучше поселиться в отеле и никуда не выходить. Весело! Ну да не впервой окунаться в мифы народов мира, подумал я, приобретая месячный билет от "Copa Airlines". Визу кубинцы дали быстро и без проволочек, потребовав лишь показать билет и (хотя бы липовую) резервацию отеля. Оформление документов обошлось в 18 долларов, причём саму визу выдают в форме туристического ваучера, без штампа в паспоре, дабы не портить личных историй их капобладателей.

Собираясь в дорогу и памятуя о былом социалистическом "изобилии", взял с собой кое-что из продуктов, большая часть которых состояла из пачечных супов и каш быстрого приготовления. Не забыл прихватить недорогой косметики, да симпатичных побрякушек для натурального обмена там, где деньги не помогут: в условиях кубинского дефицита эти вещи могли способствовать налаживанию взаимоотношений. Тут уж вспомнился счастливый момент возвращения из армии, где, будучи на службе в контингенте советских войск в Германии, я прикупил на гражданку потрясающий турецкий "Адидас" - спортивный костюм попугайской раскраски и не менее "прекрасные" кроссовки, отлитые целиком из пластика, зато очень красивые (помните Шарика из Простоквашино? :) - ни у кого такого дефицита не было!

Часть4.

О путешествии по "Острову свободы" мечтал давно и, можно сказать, страстно. Интерес подогревали жутковатые рассказы знакомых о "страшном" режиме красного диктатора и настойчивые отговоры "людей знающих". По-видимому, желание стало столь велико, что в ноябре 2006-го вдруг появились доселе напрочь отсутствовавшие время и средства. При активной помощи друзей: Василия Пономарева и Павла Дроздова (огромное вам спасибо!), капитально отремонтировал велосипед, заменив и отрегулировав некоторые из наиболее важных узлов. После ремонта мой "Giant Ekspedicion", прошедший тысячи километров по Ближнему Востоку и Южной Америке, словно помолодел. Несколько лет этот велосипед простоял на приколе в гараже эквадорских друзей и успел несколько морально устареть, поэтому кое-какие детали из тех, что не выпускаются больше, вытачивал Василий - слесарь с золотыми руками. Эту машину, в свое время, подарили друзья из фирмы "Veloserviss", до сих пор успешно работающие на Бривибас, 111. Они же заботливо следили за техническим состоянием предыдущих коней, болели, помогали, советовали, выручали, что в итоге помогло преодолеть все трудности тысяч и тысяч километров путей.

Решив проблемы технические, перешёл к ликвидации информационных пробелов. В Интернете, однако, не удалось найти ничего сколь - нибудь удобоваримого о стране. В основном попадались описания отелей и сервиса, стандартные сведения о достопримечательностях, исторических событий и… немалое количество дневников секс-туристов. Сложив всё воедино, я, признаюсь, засомневался в правильности выбранной страны. Картинка получалась следующая: Куба - остров в Карибском регионе, где за границы отелей лучше не выходить, где сами отели 5***** тянут едва на 3***, где за границами отелей ни хрена нет, кроме сигар (которые в виде дешёвых подделок суют тебе из-под полы под видом эксклюзивных "гаван") и рома, из-за чего постоянно голодаешь без еды и питья; где на улицах все женщины - сплошь проститутки-любительницы "за-кусок-хлеба-и-побрякушки", где туристам можно всё, но всё равно стрёмно, но все танцуют прямо на улице, но там же и воруют друг у друга всё что можно, но, в общем, безопасно, если передвигаться на арендованной машине, но это дорого, поэтому лучше поселиться в отеле и никуда не выходить. Весело! Ну да не впервой окунаться в мифы народов мира, подумал я, приобретая месячный билет от "Copa Airlines". Визу кубинцы дали быстро и без проволочек, потребовав лишь показать билет и (хотя бы липовую) резервацию отеля. Оформление документов обошлось в 18 долларов, причём саму визу выдают в форме туристического ваучера, без штампа в паспоре, дабы не портить личных историй их капобладателей.

Собираясь в дорогу и памятуя о былом социалистическом "изобилии", взял с собой кое-что из продуктов, большая часть которых состояла из пачечных супов и каш быстрого приготовления. Не забыл прихватить недорогой косметики, да симпатичных побрякушек для натурального обмена там, где деньги не помогут: в условиях кубинского дефицита эти вещи могли способствовать налаживанию взаимоотношений. Тут уж вспомнился счастливый момент возвращения из армии, где, будучи на службе в контингенте советских войск в Германии, я прикупил на гражданку потрясающий турецкий "Адидас" - спортивный костюм попугайской раскраски и не менее "прекрасные" кроссовки, отлитые целиком из пластика, зато очень красивые (помните Шарика из Простоквашино? :) - ни у кого такого дефицита не было!

Часть5. Итак, "Первые шаги".

Перелет из Эквадора в Центральную Америку. Плодотворная экскурсия по дешёвому "такс фри" Панамы. Недолгое ожидание следующего рейса и, спустя всего час полёта, уже в небе ночной Гаваны, сердце вдруг защемило от пугающей темноты. Крупные города обычно щедро освещены, а тут - мрак, будто город маскируется накануне бомбовой атаки. Аэропорт, впрочем, оказался вполне современным зданием и вполне заслуживает твердую четвёрку: просторный, уютный, но…насквозь пропахший табаком. На Кубе практически нет ограничений на курение в общественных местах и аэропорт, по-видимому, не является исключением.

Пограничный контроль до боли напомнил "совок": "Смотрите сюда!", "Не двигайтесь!", "Зачем вы прилетели на Кубу?", "Есть ли у вас здесь родственники?", "Бывали ли в Штатах?" - колючие, недобрые глаза смуглой пограничницы, сканируют саму душу. Блестяще переняли советскую школу, браво!

Тем временем велосипед мой, не долго думая, отправили на таможенный склад, что стало причиной двухчасового ожидания. Остаток ночи, в итоге, предпочёл провести в аэропорту, где никем не тревожимый сладко проспал несколько часов, уютно расположившись на термо-коврике в своём видавшем виды спальном мешке. Позавтракал эквадорскими мандаринами, что, к удивлению, вызвало ажиотаж среди уборщиц. Наплевав на революционную гордость, они стали упрашивать поделиться лакомством. Поделился, конечно, но по спине пробежали мурашки. Вот те и тропики, млин! Уже перед стартом выяснилось, что черти грузчики погнули диск гидравлических тормозов, из-за чего осталось довольствоваться передним тормозом. Окончательно осознал проблему спустя два часа, когда питаемый глупыми надеждами на покупку нового диска, оказался в Гаване. Уровень техники и, в частности, велотехники не оставил малейшего шанса! По улицам сновали китайские монстры образца середины прошлого века, а то и более незапамятных времён. Говорят, в 80-90-х годах правительство братской страны подарило Кубе несколько сот тысяч этих ископаемых, заложив основу современного велопарка На мою машину народ поглядывал с явным удивлением, некоторые даже пытались искать мотор, что, поверьте, было вовсе не так весело, как это может показаться сейчас.

На удивление много сохранилось советских великов, ценимых местными значительно выше китайских. Есть чем гордиться, что, впрочем, вовсе не остановило быстро развивающийся шок первого контакта с островом. В процессе перемещения к центру Гаваны не раз хотелось ущипнуть себя за живое, ведь велосипеды - лишь малая толика той, иной реальности.

Что до транспорта, то тут у антиквара-автомобилиста просто глаза разбежались бы: чуть ли не каждая вторая машина запросто украсит музей старинных авто. Среди большого количества "Жигулей" и "Москвичей", составляющих основу островного транспорта, ярко выделяются "американки" 40-х-50-х годов. У многих даже "начинка" сохранилась оригинальная. Это ж как надо было делать машины! К сожалению, номинально обладая целым состоянием, владелец раритета не может ни отремонтировать толком (нет запчастей, да и не будет, по-видимому), ни продать своё авто. Последнее строго запрещено, поскольку старинные автомобили объявлены национальным достоянием, не подлежащим вывозу.

      

Но вернёмся к городу. Не спеша продвигаясь к центру, был изрядно озадачен обшарпанностью и запущенностью зданий. Перед вылетом, конечно, удалось прочесть об этом феномене, но никак не представлял себе, что картина будет столь удручающей! Некоторые районы напоминали Грозный после боевых действий. Потрясающе! И всё это специфически очаровательное безобразие населено очень приветливыми и общительными "троглодитами", среди которых, судя по цвету кожи, много как потомков испанских колонизаторов, так и тех, кто их обогащал вплоть до светлой "эпохи равенства и братства". Обратил внимание на незначительность смешения рас, что привело к мысли о скрытой неприязни между белыми и черными. Эту догадку впоследствии подтвердил один пожилой гаванец, заметив как бы в шутку, что среди негров очень много хороших людей и далеко не каждый из них - вор, но почему-то каждый вор - негр. Впрочем, и у негров имеются свои антипатии к белым, некоторые из которых родились ещё во времена рабыни Изауры. Номинально никакой дискриминации, расовой неприязни в стране не существует, носители всех оттенков кожи мирно уживаются и сотрудничают на благо социалистической родины и коммунистического будущего. Кстати, здесь запросто можно называть негра негром. Это не считается оскорблением (негрос - чёрный. Исп.). Меня же нередко окликали "рубио", "бланкито" (рыжий, белый; беленький. Исп.), и это тоже нормально.

Предвосхищая вопрос о прекрасной половине, не стану оригинальничать: на улицах порхает много симпатичных девушек, особенно среди мулаток. Тем не менее, не стану утверждать, что кубинки так уж прекрасны, как восторженно о них отзываются побывавшие на Кубе туристы. Хороши, очень хороши - это точно. В них привлекает энергия. Они здоровы, сексуальны, явно не отягощены комплексами. Девчонки чувствуют, осознают и грамотно пользуются этим, излучая флюиды обаяния, всем своим поведением желая нравиться (подчёркнуто благодарной) мужской половине. Особо симпатичных последние непременно наградят восторженным свистом, одобрительным кивком, а наиболее рьяные почитатели красоты кинут вослед что-то типа: "Вот это задница!" или "Твои "бампера" сводят с ума!". Это лишь самые безобидные "награды", остальные, из этических соображений, приводить не решаюсь. И ведь прелестницам нравится! Что поделаешь - карибо-испанский менталитет, блин.

Вопреки, прямо скажем, однозначному представлению о местных нравах, на улицах никто не бросается тебе на шею и не приглашает "плодотворно" провести вечер, не окликает и не свистит вслед. Кубинки вполне добропорядочны и вовсе не распущенны. Иногда, дефилирующие мимо группки девушек весело приветствуют тебя громким "пссс-псс", но это не более чем стёб, без намёка на интим. В Гаване, конечно, имеются злачные районы, где полно жриц любви, но ведь подобных мест достаточно в любом международном порту, что никак не выделяет столицу. Справедливости ради отмечу, что среди местных жительниц весьма популярен "тайский" стиль проституции, когда девчонки путешествуют с иностранцами по стране, совмещая "основную" работу с обязанностями домохозяйки, толмача и гида. Подобные услуги предполагают полное содержание девушки, обеспечение её одеждой, бытовой техникой и другим дефицитным приданым. Чаще всего такой "сервис" предлагают студентки, многие из которых таким необычным образом ищут сказочного закордонного прынца. Во всех случаях рискуют (иногда довольно сильно) только кубинки, поскольку благодаря политике привлечения зарубежного капитала, туристы практически неприкасаемы.

Часть 6.

Неплохо обосновавшись, сделал несколько познавательных вылазок в старинный центр города. Интересно было отметить эволюцию ощущений. Поначалу Гавана отталкивает неряшливостью и огромным количеством донельзя запущенных зданий - сооружений некогда прекрасных. Былая красота всё ещё читается на облупленных, а то и начавших обваливаться фасадах и пребудет с ними до самого разрушения. Аминь. Затем внимание понемногу переключается на людей. Они… д р у г и е, они вовсе лишены привычных нам материальных благ, вплоть до элементарных. Они бедны (в нашем, конечно же, представлении), при этом вполне самодостаточны, веселы и непосредственны. Полагаю, большинство людей даже не осознаёт той бездны, что разделяет их мир и тот, заграничный, где полная чаша. Будучи необременёнными проблемами развитого материализма, они всё ещё умеют радоваться жизни - безоглядно, непринужденно, бесхитростно. Незавидное окружение, в котором они живут, удивительно гармонирует с укладом и настроениями кварталов, дополняет, переводит восприятие города в иное русло. И вот, питаемый свежепойманными ритмами мегаполиса, ты уже не замечаешь разрухи, и… определённо начинает нравиться. Приёмником служит всё ещё живое воспоминание о сытой, но лишённой разносолов советской жизни, с её блатами, дефицитами, ночными посиделками на кухне и гораздо более тёплыми человеческими взаимоотношениями. В случае перегрузки, всегда можно рассчитывать на "предохранитель" - возможность быстро вернуться домой. Это расслабляет ещё более. Ух! Поймал себя даже на некоем подобии ностальгии. "Западникам" подобное чувство явно не грозит.

      

О частной собственности.

На Кубе понятие "частная собственность" находится в зачаточном состоянии. Исключение - недвижимость, легально приобретённая иностранцами. Живя в домах, многие из которых прежде принадлежали изгнанным революцией капиталистам, кубинцы не могут ни продать, ни заложить собственность. Средств на ремонт здания у рядового гражданина нет и быть не может, нет, впрочем, и желания что-либо менять: крыша есть и ладно! Лишив граждан частной собственности, прав на собственную землю, правительство загнало себя в угол. У населения просто отняли интерес к работе, предложив взамен лишь пламенные лозунги, да революционные призывы. А ведь человеком, в силу его "несознательной" природы, движут личные, семейные интересы, далеко позади оставляя некие идейные цели. И будь ты хоть трижды пламенный ленинец, как ни крути, забота о собственном кармане - главная идеология всех систем и народов. В итоге, коллективная собственность привела к тотальному воровству при полной незаинтересованности в результатах труда. Отсюда, полагаю, и берутся бесконечные дефциты. Это притом, что земли на Кубе много и плодит она круглый год. Парадоксально, что на базарах этой тропической страны иногда даже бананов не сыщешь(!!!). Молоко, мясо, бобы, рис, яйца, масло - продукты остродефицитные. Просто бред! Лишь недавно, в качестве эксперимента, коммунисты соблаговолили разрешить селянам ограниченную торговлю продукцией огородов. Неслыханная щедрость!

Несмотря на ветхость и запущенность большинства зданий, некоторые старинные улочки буквально вылизаны и просто сияют свежевыкрашенными стенами зданий. Надо отдать должное отцам города - в последнее время они серьёзно взялись за реставрацию исторического центра. Тем интересней наблюдать контрасты соседних улиц! Там, в паутине булыжных мостовых, кипит, бурлит жизнь. Что ни подворотня, то любопытная сценка: вот лоснящиеся от пота мулаты пекут хлеб, громко распевая слова какой-то популярной песенки, а вот жестянщик ожесточённо лупит молотком по куску жести, успевая меж ударами перекинутся шуткой с коллегой по цеху; ещё через квартал мускулистые грузчики разгружают машину тяжёлого барахла, а многочисленные зеваки увлечённо комментируют происходящее, словно разбираются в деле лучше самих рабочих; а вот самодеятельные артисты что-то репетируют, явно собираясь вечером устроить концерт в одной из харчевен. И не важно, что не получается держать ритм - слишком рано, к тому же вечерняя порция рома обязательно расставит по местам капризные ноты.

      

Часть 7.

Жизнь кубинца проходит у всех на виду. Проходя мимо настежь открытых дверей, запросто видишь кто чем занимается и что собой представляет нехитрая обстановка квартиры. Убогая мебель, да пара бытовых приборов, будто в один день куплены в одном и том же магазине. Даже вазы, непременные фарфоровые ангелочки, да нехитрые элементы декора явно сошли с одного конвейера. У некоторых имеются простенькие телевизоры, прекрасно служащие не только счастливым владельцам, но и прохожим. Хозяева сидят тут же, в кресле-качалке, либо прямо на пороге, получая нескрываемое удовольствие от созерцания окружающего. Те, кто поактивнее, режутся в домино, либо перекрикиваются через полквартала с соседями, обсуждая одни им известные вещи. Шум, гам, тарарам. Весело. А если ещё и музыка гремит под боком, то жизнь явно идёт на лад. CD пока ещё роскошь, поэтому основу шумового фона создают старенькие "маги" образца начала 90-х, с заезженными до дыр кассетами и напрочь убитыми лентопротяжными механизмами.

Приятно, что в отличие от многих туристических стран тебя не хватают здесь за руки и не пытаются, во что бы то ни стало, "отоварить" сувенирами. Предлагают, но как-то ненавязчиво. И это подкупает. Возможно, "виной" тому - пресловутый кубинский пофигизм. Флюиды его витают везде и всюду. И, наверное, во многом благодаря пофигизму Куба так привлекательна. С этим качеством никак не проживёшь в Европе, а здесь трудно прожить без него. Возможно, благодаря именно этой выдающейся черте народного характера революция до сих пор "живет и побеждает", ведь только пофигисты могут так долго терпеть социальные эксперименты, столь настойчиво проводимые любимой партией. Мы тоже терпели, скажете? Да. Но были вовсе не столь информированы о жизни и свободах за кордоном. Не стоит забывать, что Куба - страна туристическая, ежегодно принимающая миллионы инакомыслящих со всех концов земли.

      

Нагулявшись по живописным улочкам старой Гаваны, послушав и посмотрев выступления многочисленных самодеятельных групп (некоторые из которых запросто могли бы выступать на большой сцене), надышавшись свободной и лёгкой атмосферой города, я заехал в Посольство России, где, зарегистрировавшись на случай дорожных проблем и сообщив контрольные даты, был тепло принят Советником Посла. Было очень приятно получить детальную информацию о стране и каждой из лежащих на пути провинций. А так же узнать о теперешней ситуации на Кубе глазами дипломата. На прощание господин Советник познакомил меня с русской эмигранткой Антониной из Сантьяго де Куба, которая очень помогла советами и личным участием. Пользуясь случаем, выражаю огромную благодарность Посольству России в Гаване и г-же Антонине за информационную поддержку и чисто человеческое участие. В чужой стране подобное отношение дорогого стоит!

Об эмигрантах.

Со времён "нерушимой дружбы" социалистических стран, на Кубе осталось немало выходцев из СССР. В основном это женщины, вышедшие замуж за кубинских студентов, да так и оставшиеся на "Острове свободы", не смотря на возможность вернуться в уже капиталистическое лоно Родины. Многие развелись или сохранили с мужьями формальные отношения, обзавелись детьми. Надо сказать, кубинские законы довольно жёстко регламентируют заграничные поездки, не позволяют вывозить детей, а главное - создают множество проблем вновь вернувшимся как с устройством на работу по специальности (кара такая, видишь ли), так и в плане обеспечения и без того скудными социальными благами. Вопреки трудностям многие "совьетикос" остались, наравне с кубинцами вкалывая за мизерное жалование, либо подрабатывая в туризме. Ппрактически в каждом более-менее крупном городе имеются общества советских граждан, чаще неофициальные. Что же держит людей? Уж точно не лучшая доля! Как выяснил, большинством движет элементарная привычка, да нежелание приспосабливаться к столь непонятной, пугающей системе капиталистических отношений, где побеждает сильнейший, а миром правят деньги. Практически ни у кого нет средств для достойного начала новой жизни на родине, а бедные родственники России не нужны. К тому же более половины бывших сограждан имеют возраст за 40, что вовсе не повышает их шансов на трудоустройство. Побывав на родине, многие с удовольствием возвращаются на Кубу. Туда, где отсутствие материального щедро компенсируется душевным эпохи развитого социализма. Надолго ли?

Часть 8.

Выяснив господствующее направление ветра, собрав недостающую информацию и заново просчитав километраж, пришёл к выводу, что логичнее будет переместиться на противоположную часть острова, в Сантьяго де Куба - второй по величине город после Гаваны. Там и начнётся путешествие. Сантьяго считается восточной столицей страны и является прекрасной отправной точкой. Мне предстояло двигаться с востока на запад, в течение нескольких недель пройти большую часть доступных велосипедисту восточных районов острова. К сожалению, это лишь маленький кусочек страны. Более содержательное путешествие, с посещением всех мало-мальски значимых достопримечательностей, займёт не менее полдугода.

      

Из скромного ассортимента автобусных компаний, осуществляющих дальние переезды (больше 10 часов), выбрал наиболее респектабельную – «Виа Азуль». Билет обошёлся в 60 к. п., или около 80 дол. Из них 7 к.п. ушло на оплату велосипеда. Не дёшево, но вполне сопоставимо со среднебуржуинскими ценами. Слава Богу, догадался взять в салон тёплую одежду, иначе вымерз бы как тот цуцик. Судя по витавшим в салоне морозным вихрям, местный люд считает особым шиком атмосферу Антарктиды в отдельно взятом автобусе. Корчась от холода, пассажиры явно верили, что мороз в салоне – сногсшибательно крутая фишка на фоне забортных тропиков, во всяком случае, кроме меня недовольных не обнаружилось. Помимо тёплой одежды, в «ледовитом» атмосферу сглаживал спальный мешок, в который, не долго думая, я залез с головой.

   

Продрогший, не выспавшийся, но полный оптимистичных ожиданий, рано утром оказался в Сантьяго де Куба – городе, население которого, как считается, отличается особым темпераментом: весьма эмоциональны, склонны к творчеству и проявлению инициативы. Именно поэтому Сантьяго признан крупнейшим культурным центром страны, где проходят самые значимые фестивали, международные выставки, карнавалы, театральные, художественные и другие важнейшие гуманитарные события. Об особом положении города говорит и тот факт, что именно в здешних краях началось движение за национальную независимость от испанцев, а позже и от проамериканского марионеточного режима. Культурная столица – ещё и своеобразный ответ империалистам, ведь до сих пор, в соседнем Гуантанамо, функционирует американская военная база – бельмо на глазу партии…

Сантьяго расположен на берегу Карибского моря, в естественной котловине, хорошо защищающей город от ветров, благодаря чему температура здесь всегда выше среднеостровной. Будучи сравнительно компактным, Сантьяго позволил ещё до полудня обозреть наиболее интересные районы, включая колониальную застройку, занимающую холмы центральной части города. По-своему привлекательный, Сантьяго всё же не оставил особых впечатлений, запомнившись больше в качестве отправной точкой.

Хоть и считается, что контроль властей здесь более жёсток, народ показался мне более раскованным, что впрочем, не помешало безрезультатно завершить поиск жилья. Двадцать пять к.п. (со скидкой «специально для меня») – всё же слишком много за банальную ночь под крышей, особенно если ноги давно готовы к кручению педалей. Решаю выехать на ночевку за город и расположиться где-нибудь на побережье. Оставшиеся часы бродил по прямым улочкам старого района, заглядывая в туристические лавки, заполненные симпатичными резными фигурками из дерева, разного рода фенечками, вязанными пледами… и подкрепляясь периодически в сомнительного вида ресторанчиках (других, видимо, там нет).

      

О местных ресторациях и продуктах питания.

Как правило, меню городских общепитовских заведений состоит из пары основных блюд и нескольких закусок. Фаворит стола, истинно народное и самым дешёвое блюдо- конгри’с – сваренный вперемешку с чёрной фасолью рис с добавлением маргарина или говяжьего жира. Стоит копейки и неплохо насыщает, особенно если посчастливится раздобыть «валютные» консервы (томаты, горошек, кукурузу) и свежих овощей. Очень редко бывают курица, жареное мясо и рыба, а так же паста – макароны, политые неким подобием томатного соуса. Как вегетарианца, мясные блюда меня слабо интересуют, да и происхождение продуктов, судя по характерному «столовскому» виду, вызывает сомнение. Практически всегда бывает кофе, ждущий потребителя в рядке термосов. Его подают в крошечных чашечках, поэтому приходится заказывать сразу пяток порций. Из напитков также встречается фруктовый отвар и дешёвое пиво, столь же дешёвого вкуса и цвета. Изредка продают очень недурной на вкус соевый йогурт. Стоит он всего 3 н.к. песо за пачку 0.5л. Молочный же йогурт, уверен, большинство кубинцев даже не пробовало. Этот продукт можно увидеть лишь в валютниках, где вместе с пачечным молоком он занимает нишу дорогих деликатесов. Чаще всего в ресторанчиках и многочисленных закусочных «попроще» вам предложат бутерброд с сыром, но без масла (нет его в природе) или соевым майонезом(майонез здесь находится в числе деликатессов!). В редких заведениях бывает хлеб с жареным яйцом. Самой масовой уличной закуской является местная интерпретация пиццы. Обычно это жареная лепёшка с растопленным на ней сыром и более-менее старательно испачканная похожей на кетчуп субстанцией. На вкус голодного путешественника – амброзия, хотя дома я бы «это» за съедобное не считал. Хлебные магазины есть почти везде, жаль хлеб быстро разбирают, поэтому купить его бывает трудно. Обычно это длинные, пухлые буханки, в которых больше воздуха, нежели хлеба. Иногда можно отовариться сладкими булочками, печеньем и пирожными. На улицах городков бойко торгуют самодельным мороженым из портативных морожениц. Оберегая нервную систему, не пытаюсь выяснить состав лакомства, имеющего, кстати, вполне приличный молочно-водянистый вкус с ароматом, напоминающим ваниль и шоколад. На заправках и в вылютных лавках продают настоящее мороженное отличного качества, вполне приемлемое по цене (2-2.5 к.п. за 0.5л) и отлично послужившее мне дополнительным источником энергии. Там же продают «экспортное» пиво «Буканеро» и «Кристал». Стоит оно около доллара за 0.3 л, что вовсе не дёшево, однако это один из наиболее вкусных и качественных продуктов когда-либо мной отведанных. Местное пиво, позволю себе смелое утверждение, оставит за бортом большинство топовых производителей мира.

Итак, с небольшими поправками на конкретное место и его удалённость от административных центров, набор общедоступного съестного исчерпан, что позволило сделать вывод о полном отсутствии на Кубе национальной кухни. Возможно, была она когда-то, но об этом история умалчивает. Завершая тему питания, отмечу, что в приморских районах можно отведать креветки, рыбу и даже омаров, но эти гастрономические забавы адресованы туристам. Парадокс: в морской державе, с богатейшими прибрежными водами, практически не развито рыболовство. А может власти просто боятся организованного (были бы суда!) бегства своих граждан в Штаты?

Это спустя дни кручения педалей я научился довольствоваться малым, более-менее уверенно, в зависимости от величины и расположения населённого пункта, прогнозируя возможность купить те или иные продукты. Первое же время приходилось существенно ограничивать себя в питании, поскольку в большинстве посёлков начального отрезка пути - хоть шары катай – даже по тройной цене не добыть подходящего съестного.

Все путевые заметки